В Ирбит мы поехали с определенным предубеждением – с середины XVII века тут была мощнейшая ярмарка, на которой встречались русские и сибирские купцы, торговались европейские, китайские, заенисейские товары: тонкие сукна, чай, пушнина, ковры и вообще все, что можно было купить в евразийской ойкумене.
Чтобы лето не сводилось к двум неделям в тропиках по турпутевке, надо научиться ценить каждую его минуту. И если в рабочие дни вырваться за пределы города не всегда получается, выходные все же стоит отвоевать у ленивого дивана. Корреспонденты «Вслух о главном» подают пример в нелегком деле активного отдыха и осваивают окрестности Тюмени.Ирбитские сокровищаВ Ирбит мы поехали с определенным предубеждением — с середины XVII века тут была мощнейшая ярмарка, на которой встречались русские и сибирские купцы, торговались европейские, китайские, заенисейские товары: тонкие сукна, чай, пушнина, ковры и вообще все, что можно было купить в евразийской ойкумене. В январе-феврале город превращался в ярмарку, а потом жил за ее счет весь год. Мы издалека видели в Ирбите стать, достоинство и тайну. Таинственности добавляло и то, что в Интернете не нашлось карты города, кроме нарисованной кем-то от руки. До революции промышленность в ярмарочном городе толком не сложилась, и хотя в советское время тут затеяли производство всемирно известных мотоциклов «Урал», автоприцепов, стекла, хлеба и молока, городок остается небольшим (чуть более 42 тысяч населения) и довольно глухим. Однако ирбитский художественный музей славится на всю страну коллекцией графики. Вот где возродилась легендарная ярмарка — здесь представлены все европейские школы — от Возрождения до современности. Музей существует благодаря энтузиазму его директора Валерия Карпова, с начала 1970-х собиравшего по антикварным лавкам и фондохранилищам гравюры европейских мастеров. Теперь в фонде свыше 9 тысяч единиц хранения, в том числе гравюры Рембрандта, Ван Дейка, Буше, Гойи. Чтобы не попасть впросак, как это сделали мы, стоит учесть, что музей работает с 11: 00 до 19: 00 с выходными в понедельник и вторник. Сейчас там действуют выставки творчества уральских мастеров, иллюстраций Алексея Толстого к «Душечке» Чехова, а также экспозиция знаменитого екатеринбургского художника Виталия Воловича. Музей располагается в двух зданиях. Воловича представляют в недавно отреставрированном купеческом дворце на улице Володарского, 14, тел. (3455) 6−37−96. В вестибюле висят проекты реконструкции здания — со двора к нему планируют пристроить стеклянную пирамиду, как в Лувре: «Но наша на два метра выше!"В краеведческом музее на улице Кирова, 50 нам все же удалось побывать. Среди выдающихся экспонатов — шаманское обмундирование ханты, мумифицированная ступня слона, орел, несущий в когтях черепаху. Замечательно сделана реконструкция мещанского быта начала XX века — шелковые обои, парные зеркала в золотых рамах, лампы, клавикорды, старинная мебель. В музее мы купили карту города и репринтные открытки. Ирбит по праву гордится своим мотоциклетным заводом. Первой, кого мы встретили, спешившись в городе, была выходящая из магазина пенсионерка в дачном наряде и красной каске с козырьком. Мотоциклы с колясками проезжают мимо тебя каждые две минуты и обязательно присутствуют на половине фотографий, сделанных в Ирбите. Мотоциклетный завод и музей мотоциклов встречают гостей, въезжающих по улице Советская. В музейной коллекции: современные модели; раритеты 1930-х; прообраз современных „Уралов“ — немецкий мотоцикл BMW; авиационные двигатели, разработанные в Ирбите, но не запущенные в серию; болиды; чоппер „Кобра“; мотоцикл с гранатометом. Ирбит гордится своим 200-летним театром, где есть даже собственный фестиваль „Ирбитские подмостки“, который проходит раз в пять лет.Прогулки Ирбит не случайно воображался нам городом-призраком. Он всегда был своеобразным луна-парком, в котором жизнь делится на карнавальный безумно-яркий, но краткий период и длинный, тихий, даже унылый несезон. Сейчас вот такой затянувшийся несезон, во время которого длинные торговые ряды с арочными проемами высыхают изнутри и тихо рассыпаются. Есть в развалинах ирбитских домов что-то итальянское. Как у римских акведуков, ветшающих посреди варварской страны. По обрывочным сведениям из Интернета мы решили, что главный променад в Ирбите — Сиреневый бульвар. Прохожие, указав дорогу, с пониманием ухмыльнулись: „Идите отдохните!“ Через заросшую сиренью дорожку мы выбрались на круглую площадку. В центре — клумба календулы и бюст Мамина-Сибиряка с отколотым носом. По периметру несколько скамеек, на одной пара утренних пьяниц. В большой мусорке роется женщина с красным опухшим лицом. Мы явно ошиблись адресом. Центр Ирбита похож на архитектурный заповедник. Богатый торговый город был застроен добротными кирпичными домами и торговыми рядами. Здания декорированы хитроумными узорами из кирпича, а редкие деревянные дома украшает ритмичная геометрическая резьба. Одна из достопримечательностей — псевдоготический особняк. Выглядит как новодел. Он и есть, только не нашего времени, а столетней давности. Тогдашний купец увлекся архитектурным историзмом и выстроил себе дом с башенками и стрельчатыми окнами. Сейчас в изумительном дворце царит запустение, и живут какие-то маргинальные персонажи. Отдельного внимания стоит памятник Ленину на одноименной площади, больше похожей на запущенный ипподром. На просторном постаменте вождь стоит невысокий, хрупкий и очень головастый.Путеводитель От былого торгового царства осталось немногое. Шикарный трехъярусный пассаж, чем-то похожий внутри на стамбульскую Айя-Софию, заполнен пестрым ширпотребом. Несколько раз на нашем пути встречались „Мясные лавки“; книжных магазинов, показалось, едва ли не больше, чем в Тюмени, видели также вывеску „Sekond hand“.В другой second hand мы зашли, пока ждали открытия (в полдень) кафе „Старая мельница“. Пока мальчики осматривали и фотографировали старинную краснокирпичную мельницу, девочки изучили ассортимент магазина. Это даже не комиссионка, а „сток“, распродажные вещи из европейских магазинов, причем цены не кусаются — одежду продают на вес. В „Старой мельнице“ обед тоже обошелся недорого, и неважно, что подавали блюда в беспорядке — сначала молочный коктейль, потом суп. Мы не капризничали, ведь страннику непросто найти в Ирбите общепит. Закусочная у неоготического обелиска рабочим автоагрегатного завода, погибшим в Великой Отечественной, оказалась полна. В столовую номер пять идти не хотелось. Вне поля нашего зрения остался ресторан гостиницы „Ница“ (название реки, пишется с одной „ц“, произносится с ударением на „а“)."Ницу» в Интернете ругают как страшно запущенное место. Если уж ночевать в Ирбите, то в гостинице «Поворот» на улице Свободы, 75, тел. (34 355) 3−71−00 — двухместный номер от 1100 рублей. А ночевать придется, если ехать из Тюмени на автобусе. С тюменского автовокзала ежедневно в 16: 40 уходит автобус на Реж, через 4 часа прибывающий в Ирбит, билет стоит 260 рублей, во все дни, кроме вторника и четверга, есть рейс прямо до Ирбита, правда, поездка длится 4,5 часа и стоит 303 рубля. Мы преодолели 220 км от Тюмени до Ирбита на быстром автомобиле за два часа, благо дорога с утра практически пустая. Скучать в пути не давали красивейшие ландшафты, меняющиеся по мере приближения к Уралу. На границе областей расположена заповедная зона. Тюменская область снимает полномочия на ухоженном мостике, за ним начинается с десяток километров пыльной щебеночной дороги. Свердловская область тоже открещивается от этого участка, устанавливая знак «Тюменская область» со своей стороны ничейной территории. Путь между двумя мирами окружен сказочным лесом, особую мрачность ему придает слой пыли, поднятой автомобилями. На дороге сидят непуганые куропатки, а за пыльными лопухами водится ягода. Когда под Тюменью земляники уже не было, здесь мы обнаружили самые ароматные, сладкие, красные ягоды из когда-либо виденных. Следующий пограничный пункт — источник Межница с двусторонним указателем «Сибирь/Урал». Табличка, вся в ленточках, завязанных «на удачу», сообщает, что родник некогда был речкой-границей между Уралом и Сибирью. Если учесть, что по дороге практически не встречается кафе или хотя бы заправок, родник с вкусной прохладной водой — отличное место для остановки; вот и грязный металлический туалет установлен через дорогу. Родник благоустроен, но здорово замусорен. Местные жители, заехавшие наполнить две канистры, рассказали, что воду здесь всегда набирали косари из окрестных деревень. По здешней легенде на Межнице встречались ссыльные, которым нельзя было пересекать границы губерний. По пути мы также видели вывески колхоза «Ьеда» и «Урал» с пометкой «Красная слобода, 1624». Видели ястребов, пикирующих на лобовое стекло, коров на лужайках. Элеваторы, похожие на «Ходячие замки» Хаяо Миядзаки. А на обратном пути искупались в чистой речке Каменке, прямо под мостом. Места здесь не только красивые, но и знаменитые, поэтому в Каменку, заманивающую путешественника златоглавой чукмалдинской церковью, мы еще вернемся.
